Pékin, Shanghai, Chinoiseries, Nuit de Chine, Hong Kong e Bleu de Chine. Sono i nomi di alcune delle creazioni che monsieur Christian Dior dedicò alla Cina. Un Paese mai visitato dal couturier ma che ne permeò in maniera unica l’immaginario, a testimonianza di quanto la sua visione fosse votata all’internazionalità. Ed è proprio a questo Paese che la maison ha voluto rendere omaggio con un maxi evento al Minsheng museum di Shanghai, location dove ha sfilato la collezione haute couture primavera-estate 2018 ispirata al Surrealismo assieme a 12 abiti realizzati ad hoc e ispirati all’estetica del ventaglio. Il ventaglio come simbolo di scambio artistico e culturale tra l’Europa e la Cina. Uno strumento che monsieur Dior utilizzò per la campagna del profumo Miss Dior nel 1949, realizzata da René Gruau. Un oggetto di seduzione che è diventato oggi il fil rouge tra la nuova anima stilistica della casa di moda e l’ex Celeste impero. «Dior è stato fin dalle sue origini un marchio internazionale e questo aspetto mi ha da subito stupita quando ho iniziato a esplorarne gli archivi», ha raccontato Maria Grazia Chiuri, alla seconda esperienza in Cina come direttore creativo della maison di Lvmh.

Un primo piano con maschera nera Dior haute couture (foto Li Kai)

Come ha vissuto questa nuova esperienza in Cina? È la seconda volta che mi sono trovata in Cina come direttore creativo della maison. Lo scorso anno era stato con la collezione di ready to wear invernale ispirata al colore blu, quest’anno con l’alta moda. Andare in Cina con questa collezione ha avuto un significato speciale. È stata l’occasione per mostrare alle nostre clienti il valore di questi capi, ciò che si nasconde dietro le loro preziose lavorazioni, trasmettere l’heritage della maison.

Perché sono stati realizzati dieci capi speciali per questo show? L’idea era di regalare alle clienti cinesi qualcosa di unico. Il punto di partenza è stato il ventaglio, un oggetto che collega la Cina al mondo di Dior. Ho ripreso una serie di riferimenti a vestiti storici di monsiuer Dior per realizzare abiti di tulle plissettati con volute che ricordano il movimento del ventaglio. Ho trovato anche un accessorio con la scritta Christian Dior che ho voluto riprodurre su una di queste creazioni.

La Dior book tote della capsule prêt-à-porter (foto Morgan O'Donovan)

Molti di questi capi sono in rosso. Come mai questa scelta? Il rosso è un colore che monsieur Dior amava molto, lo considerava energico, positivo, il colore della vita. Il rosso è un colore che si ritrova anche nelle lacche, oggetti eccezionali parte della tradizione dei Paesi orientali, la cui superficie evoca subito le atmosfere senza tempo della Cina imperiale. Utilizzare il rosso vuol dire valorizzare e connettere l’heritage di Dior con una cultura lontana e affascinante.

Cosa si prova a portare l’immagine di Dior nel mondo? È sempre molto interessante confrontarsi con altre culture e scoprire quanta conoscenza hanno del marchio. In Cina, ad esempio, c’è una giovanissima generazione che ha grande interesse verso la moda. Ho incontrato diverse persone e tutte hanno dimostrato curiosità verso la maison e mi hanno posto numerose domande sulla mia visione della donna...

Un look della capsule prêt-à-porter (foto Morgan O'Donovan)

Cosa rappresenta la Cina per Christian Dior? È un Paese importante per il brand, profondamente radicato nel Dna del suo fondatore che battezzò con nomi cinesi alcune sue creazioni, pur non essendo mai stato in Cina. Da quando ne sono diventata direttore creativo, circa due anni fa, sono rimasta colpita dalla straordinaria presenza internazionale del marchio sin dalle sue origini. Monsieur Dior era in Australia nel 1947 con le sue collezioni, aprì tra i primi un atelier in Nordamerica, andò a Buenos Aires quando ancora viaggiare in aereo non era così comune. Mi piace citare una sua foto con il mappamondo accanto per dire quanto il suo approccio anticipasse i tempi.

Come si può comunicare oggi il marchio in questi giovani mercati? È necessario lavorare sull’heritage, soprattutto quando ci si trova di fronte a consumatori anagraficamente giovani. È una questione generazionale. Perciò credo molto nel potere delle mostre per raccontare la storia della moda. Mostre che abbiamo fatto e che continueremo a fare nel mondo.

Guardare lo sfogliabile di MFF 90 qui: mffashion.com/mff-magazine-for-fashion-90-the-wowness

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